Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Лестница в двухэтажном доме – это важнейший конструктивный элемент, который обеспечивает переход между этажами. Красивая лестница — архитектурный штрих, задающий стиль всему интерьеру. Надежность и эстетика этой конструкции зависят от одних и тех же параметров: угла наклона, точного расчета ступеней, грамотного выбора материалов и качества сборки. В этой статье мы расскажем, как шаг за шагом, понятно и без лишних затрат спланировать и сделать лестницу на второй этаж своими руками.

Маршевая лестница

Самый популярный и практичный вариант. Маршевая лестница состоит из прямых пролетов (маршей) и, при необходимости, промежуточных площадок.

Прямая — простая в расчетах и удобная, но требует много места.

С поворотом на 90° или 180° — помогает экономить пространство. В поворотных маршах часто используются забежные ступени — ступени трапециевидной формы, которые заменяют площадку и позволяют лестнице "повернуть" без лишнего расхода площади. Это удобно в условиях ограниченного пространства, но такие ступени требуют точных расчетов и осторожности при монтаже: особенно важно, чтобы ширина ступени по линии движения была не менее 20-25 см.

Прежде чем приступать к строительству, убедитесь, что на первом этаже достаточно места под лестницу, а в междуэтажном перекрытии предусмотрен проем нужной ширины. Размер проема должен соответствовать габаритам будущего марша, иначе конструкцию попросту не получится установить.

Винтовая лестница

Винтовая лестница в частном доме — компактное решение для небольших помещений. Она занимает минимум пространства и может стать эффектным акцентом в интерьере. Конструкция строится вокруг центрального столба, к которому крепятся клиновидные ступени: внутренняя сторона ступени узкая, и нога на ней полностью не помещается. Поэтому винтовую лестницу стоит рассматривать скорее как дополнительную — например, на мансарду или чердак.

На тетивах

Тетивы – это несущие наклонные балки, ступени крепятся между ними. Классический надежный способ.

Как крепить ступени на тетивах:

• Врезка в пазы. В тетивах вырезаются пазы, в которые вставляются торцы ступеней. Ступени фиксируются в прорезях клеем и шурупами. Шурупы вкручивают через тетиву в торец ступени.
• На опорные бруски или металлические уголки. К внутренней стороне тетивы прикрепляются опорные бруски или металлические уголки, на которые укладываются ступени. Ступени затем фиксируются к этим опорам.
• На шканты или шпильки. В тетивах и торцах ступеней сверлятся отверстия, затем ступени сажаются на деревянные шканты или резьбовые шпильки, промазанные клеем. Этот способ обеспечивает скрытое крепление.
• При помощи болтов (глухарей) или саморезов. Через несущую балку в торец ступени вкручивают болты или саморезы. Шляпки можно скрыть заглушками.

На косоурах

Косоуры – это те же несущие наклонные опоры, но на них ступени опираются сверху.

Число косоуров может быть разным, и оно влияет на прочность, долговечность и внешний вид вашей лестницы.

Два косоура. Самый распространенный вариант. Косоуры располагаются по краям марша или с небольшими отступами.

Один косоур. Расположен строго по центру марша. Визуально монокосоур облегчает лестницу, выглядит такая конструкция стильно.

Три косоура. Одна балка посередине, а две другие — по краям. Этот вариант используется, когда длина ступеней превышает 150 см. Центральная опора предотвращает прогиб ступеней и способствует равномерному распределению нагрузки.

Основные варианты крепления ступеней к косоурам:

• На саморезы (скрытое крепление)
• На болты/шпильки
• На опорные бруски или уголки
• Врезка

Крепление на больцах (консольные лестницы)

Больцы представляют собой стальные элементы, которые соединяют ступени между собой и крепятся к стене. Эти "воздушные" конструкции хорошо смотрятся в современных интерьерах, но требуют очень точной сборки.

Как сделать лестницу на второй этаж парящей: крепление на больцах

• Ступени крепятся непосредственно к стене с помощью скрытых металлических анкеров или кронштейнов.
• Между ступенями устанавливаются специальные больцы, которые скрепляют их между собой и обеспечивают жесткость конструкции.

При выборе этого способа, надо быть абсолютно уверенным в прочности несущей опоры.

Общие рекомендации:

Скрытые методы крепления выглядят более аккуратно и эстетично. Для повышения надежности и, чтобы ступени не скрипели, помимо механического крепежа используйте столярный клей.

Выбор способа крепления напрямую зависит от материала ступеней (дерево, стекло, металл, камень). Например, для металлических каркасов часто применяют болтовое крепление, а для деревянных — саморезы, шканты или врезку.

И, наконец, для любого способа крепления критично важна точность разметки и выполнения всех отверстий и пазов.

В разметке и проектировании лестницы поможет лазерный дальномер. С его помощью вы легко и быстро измерите все необходимые расстояния – длину пролета, высоту ступеней и глубину площадок.

Лазерный уровень обеспечивает идеальное горизонтальное и вертикальное выравнивание. С его помощью вы сможете легко и быстро разметить положение опорных балок и задать одинаковую высоту каждой ступени.

Дерево

Универсальный выбор для ступеней, косоуров, тетив и ограждений. Твердые породы (дуб, бук, ясень) прочные и долговечные, идеально подходят для несущих конструкций. Мягкие породы (сосна, ель) – бюджетные и легко обрабатываются.

Металл

Сталь (черная, нержавеющая)

Из нее делают каркасы (косоуры, тетивы), несущие стойки для винтовых лестниц, а также ступени и ограждения. Черная сталь требует покраски, а нержавеющая дороже, но не подвержена коррозии и является самым популярным материалом для больцев.

Чугун

Литые элементы: балясины, декоративные вставки, иногда ступени

Алюминий

Легкий и устойчивый к коррозии, часто используется для ограждений и поручней.

Камень (Натуральный и Искусственный)

Натуральный камень (мрамор, гранит) требует очень прочного основания. Это дорогой материал, работать с ним сложно, но лестница из него смотрится роскошно и обладает уникальным рисунком.

Искусственный (акриловый, кварцевый агломерат) легче, дешевле и проще в обработке, при этом успешно имитирует натуральный.

Камень часто используют для облицовки ступеней и площадок (особенно бетонных оснований).

Бетон

Этот прочный, долговечный и огнестойкий материал часто служит основой для последующей облицовки другими материалами:

• Для маршевых лестниц из бетона создают монолитные несущие конструкции (косоуры, марши, площадки)
• Для винтовых лестниц он формирует монолитные винтовые каркасы

Стекло

Создает эффект легкости, "воздушности" и прозрачности. Визуально расширяет пространство. Используется только закаленное многослойное стекло (триплекс). Стекло применяется для ступеней, ограждений, а иногда и для несущих элементов (балки из стекла).

Комбинированные варианты

Часто лучшим решением является комбинирование различных материалов. Например, прочный металлический или бетонный каркас можно дополнить теплыми деревянными ступенями, элегантными стеклянными ограждениями или роскошной каменной облицовкой.

Бетонную лестницу устанавливают на этапе черновых работ. Она исключительно прочная и не боится ни пыли, ни брызг строительного раствора. Главное здесь — заранее точно рассчитать высоту чистовых полов на обоих этажах. Если не учесть толщину всех будущих покрытий (стяжка, плитка, ламинат и т.д.), первая и последняя ступени могут получиться заметно выше или ниже остальных.

Для обеспечения такой точности в расчетах вам поможет лазерный дальномер RGK D40. Этот прибор позволяет быстро и точно измерять расстояния, что критически важно для правильного проектирования высоты ступеней и учёта всех нюансов чистового пола.

С RGK D40 у вас получится избежать ошибок, которые могут испортить геометрию вашей лестницы.

Деревянную или металлическую — монтируют ближе к финишу. Эти лестницы легче повредить, поэтому их устанавливают, когда основная грязная работа уже позади

Чтобы ваша лестница в частном доме получилась удобной и не занимала полкомнаты, подробно рассказываем, как рассчитать лестницу – то есть все ее ключевые параметры: количество ступеней, их высоту и глубину, а также сколько места понадобится под сам марш.

Расчет основных параметров лестницы

Начнем с самого простого — определения высоты от пола до потолка. В частных домах это обычно 2,7 - 2,9 м. Допустим, у нас высота — 2800 мм.

Высота ступеней Оптимальная высота одной ступени — около 170-180 мм. Делим общую высоту на это значение. Получаем, что ступеней понадобится 16 или 17. Лучше всего, если получится четное число ступеней: так проще вписать лестницу в интерьер и закончить подъем удобной площадкой.

Глубина ступеней Для удобства ходьбы глубина ступени должна быть примерно 25-30 см.

Угол наклона лестницы Зависит от соотношения высоты и глубины ступеней. Для частного дома комфортным считается уклон от 30° до 37°.

Расчет марша лестницы: учитываем проем

Умножаем количество ступеней (например 16) на их глубину (например 27 см) получаем 432 мм или 4 метра 32 сантиметра. Таким образом мы определили длину подлестничного пространства (проекции лестницы на пол).

Ширина подлестничного проема должна быть равна или немного превышать ширину марша и соответствовать ширине проема в потолке

Инструменты для точности

Если вы замеряете все вручную, полезно будет подстраховаться. Лазерный дальномер RGK DL50 — точный до миллиметра, бьет на 50 метров и отлично справляется с измерением высот, глубин и диагоналей — это именно то, что нужно при проектировании лестниц.

К тому же RGK DL50 умеет рассчитывать площади и даже работать по Пифагору. Это удобно, если нужно узнать высоту, не имея прямого доступа к верхней точке.

Советы по Планированию

Когда получите примерное число ступеней и их размеры — выложите их на бумаге или в простом 3D-планировщике. Так будет видно, сколько реально места потребуется.

Деревянная лестница своими руками на второй этаж – задача сложная, но выполнимая. Мы рассмотрим вариант с тетивами — это, пожалуй, самый подходящий способ для самостоятельного изготовления.

Инструменты, материалы и подготовка

Инструменты:

Измерительные: рулетка, строительный уровень (желательно пузырьковый и лазерный для максимальной точности), угольник, карандаш

Режущие: циркулярная пила, ручная ножовка, лобзик (для подгонки)

Электроинструменты: мощный шуруповерт/дрель, возможно, перфоратор (для крепления к бетону/кирпичу).

Вспомогательные: молоток, струбцины, стамески, шлифовальная машинка (или наждачная бумага), кисти/валики, защитные очки и перчатки.

Материалы

Дерево

Выбирайте сухую, хорошо простроганную древесину без сучков и трещин.

• для тетив – прочные брусья сечением 50x250 мм или более
• для ступеней – доски толщиной 30-40 мм
• для подступенков (если нужны) – доски толщиной 18-20 мм
• для ограждений – столбы, балясины, поручень

Крепеж

Длинные саморезы по дереву, столярный клей (ПВА, полиуретановый), болты с шайбами и гайками, анкеры (для крепления к бетону).

Проверка уровня пола и перекрытия

Убедитесь, что начальный и конечный уровни для лестницы идеально ровные и горизонтальные. Перепады могут привести к разной высоте ступеней. Лазерный уровень станет в этом процессе вашим незаменимым помощником. Вы сможете легко и точно спроецировать горизонтальные и вертикальные линии. Лазерный нивелир RGK Alpha 4D оснащен четырьмя диодами, проецирующими четыре замкнутые плоскости 360°. Это позволяет одновременно видеть все необходимые линии — две вертикальные и две горизонтальные, охватывая все рабочее пространство.

Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору RGK Alpha 4D готов к длительной работе без перерыва, а японские излучатели обеспечивают высочайшую точность и яркость лучей. Кроме того, этот уровень поддерживает проекцию наклонных линий, что делает его идеальным для монтажа лестниц

Изготовление тетив

Разметка пазов

Сверяясь с чертежом, перенесите разметку пазов для ступеней на внутреннюю сторону каждой тетивы. Пазы должны быть одинаковыми, параллельными и иметь одинаковую глубину (обычно 15-20 мм). Для точности подготовьте шаблон.

Выборка пазов

Аккуратно выберите пазы циркулярной пилой (с регулировкой глубины пропила) и стамески. Сделайте несколько параллельных пропилов в пределах паза, затем выбейте древесину стамеской и зачистите.

Подготовка торцов

Обрежьте тетивы под нужным углом снизу (для опоры на пол) и сверху (для крепления к перекрытию).

Сборка каркаса

Разметка креплений

Точность разметки — залог надежной и ровной лестницы. На данном этапе вам необходимо отметить на стенах и перекрытиях все ключевые точки.

Сначала обозначьте места крепления верхних и нижних торцов тетив. После этого нанесите разметку на сами стены, пол и перекрытие. Вы должны обозначить четкие линии для крепления тетив и точное расположение первой и последней ступеней.

Справится с задачами, требующими максимальной точности, поможетлазерный уровень AMO LN-3D 360-2. Он проецирует яркие лазерные линии на все поверхности, что позволяет без труда перенести проектные размеры в реальность.

С помощью AMO LN-3D 360-2 вы легко обеспечите идеальную параллельность тетив и точность каждого элемента.

Сборка лестницы на полу или монтаж на месте?

Для деревянной прямой маршевой лестницы предпочтительнее собрать каркас (тетивы с врезанными пазами и ступенями) на ровной горизонтальной поверхности. После полной сборки каркаса, его тщательно проверяют на жесткость, перпендикулярность и отсутствие скрипов, а затем устанавливают в подготовленный проем.

Если же лестница очень большая или тяжелая, а также когда есть ограничения по заносу, то монтаж тетив осуществляется сразу на месте. В этом случае их устанавливают и крепят к полу и перекрытию мощными болтами, глухарями или анкерами. Убедитесь в том, что несущие балки стоят строго вертикально и параллельно друг другу с помощью лазерного нивелира. При необходимости используйте временные распорки для фиксации.

Установка ступеней

1. Если ступени не имеют готовых пазов для подступенков, подготовьте их.
2. Нанесите столярный клей в пазы тетив. Вставьте ступени в пазы, начиная снизу.
3. Для большей надежности можно закрепить ступени к тетивам саморезами с внешней стороны тетивы или под углом через торец ступени в балку.
4. Подступенки (если предусмотрены) крепятся к задней части ступени и к нижней части следующей ступени, закрывая пространство между ними. Также используйте клей и саморезы.

Монтаж ограждений

Как сделать лестницу безопасной? Здесь не обойтись без ограждений. Рассмотрим один из самых простых, но, при этом, надежных вариантов.

Установка столбов

Начните с установки начального и конечного столбов на первом и втором этажах. Они должны быть надежно закреплены к полу и перекрытию.

Установка балясин

Разметьте места установки промежуточных столбиков вдоль тетивы. Расстояние между ними не должно быть слишком большим (не более 10-15 см). Балясины крепятся к тетиве с помощью шкантов, саморезов или специальных креплений.

Монтаж поручня

Установите поручень на верхние торцы балясин и столбов. Тщательно зафиксируйте его саморезами снизу или специальными крепежными элементами. Убедитесь, что поручень ровный и прочный.

Финишная отделка

Отшлифуйте все деревянные поверхности лестницы: ступени, поручни, балясины, тетивы. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно переходите к мелкозернистой для идеально гладкой поверхности. Удалите всю пыль. Нанесите защитное или декоративное покрытие: лак, краску или морилку.

После высыхания всех слоев ваша лестница деревянная своими руками готова к эксплуатации! Регулярно проверяйте крепления и при необходимости подтягивайте их.