Укладка ламината своими руками

Ламинат — одно из самых популярных и практичных напольных покрытий. Его ценят за разнообразие дизайнов, простоту в уходе и возможность укладки без привлечения мастеров.

В данной статье мы даем обзор всех подготовительных мероприятий и подробно рассказываем о том, как стелить ламинат своими руками.

Чтобы новый пол радовал долгие годы, необходимо заранее позаботиться о подготовке основания.

Многие ошибочно полагают, что небольшие перепады высоты компенсирует подложка, но это заблуждение. На самом деле, она способна сгладить лишь минимальные неровности, до 1-2 мм.

Вот с чем вы можете столкнуться, если покрытие не будет идеально ровным:

Скрипы и "гуляние" ламината

Тот самый, режущий слух, скрип, который иногда издает пол под тяжестью человека – один из главных “симптомов” того, что ламели из-за перепадов высоты неплотно прилегают к основанию. Отдельные панели прогибаются или начинают “гулять”.

Повреждение замков

Ламинатные панели соединяются с помощью замковых механизмов. При укладке на неровный пол соединения испытывают постоянные нагрузки и со временем расшатываются. Это приводит к их поломке и появлению щелей.

Последствия образования щелей и зазоров

В щели будет попадать пыль, грязь и влага. Со временем, это приведет к разбуханию и деформации ламината. Особенно быстро покрытие вздувается в местах стыков.

Большинство производителей указывают максимально допустимый перепад по высоте: как правило, это не более 2-3 мм на 1 погонный метр. Другими словами, даже если погрешность составит всего полсантиметра, все вышеперечисленные проблемы могут проявиться уже через несколько лет, а то и месяцев. Тогда как при соблюдении всех требований по укладке, температуре и влажности, ламинат сохраняет отличный вид и характеристики от 10 до 25 лет.

Определить перепад в несколько миллиметров “на глаз” просто невозможно, это по силам только специальным измерительным приборам. В отличие от обычного строительного уровня, который показывает отклонения лишь в пределах своей длины, лазерные нивелиры проецируют ровную горизонтальную линию по периметру комнаты. Это позволяет быстро выявить все проблемные участки и грамотно подготовить основание под укладку.

Сегодня можно купить недорогой лазерный нивелир со всеми необходимыми для точной и качественной работы функциями. Такой инструмент подойдет не только профессионалу, но и тем, кто делает ремонт впервые. Использовать его просто, а результат получается как у опытного мастера. Лазерный уровень AMO LN 3D 360-2 проецирует три плоскости по 360°, две из них горизонтальные и одна вертикальная.

AMO LN 3D 360-2 оснащен автоматическим выравниванием и предупреждает об отклонении, что исключает ошибки при установке. Укладка ламината своими руками – ответственное решение, для получения профессионального результата необходимо добиться абсолютной точности.

С лазерным нивелиром легко выполнить все основные этапы подготовки пола:

• проверка уровня основания
• поиск ям и бугров
• контроль ровности стяжки
• установка направляющих для наливного пола
• проверка поверхности перед укладкой подложки

Непосредственно укладка ламината с этим инструментом также становится проще:

С его помощью легко контролировать, чтобы панели шли строго по прямой линии, без "змейки" и смещений. При установке они могут быть незаметны, зато потом сильно бросаются в глаза;

Обеспечивается точное соблюдение параллельности панелей относительно стен;

Корректная установка плинтусов и порожков;

В сложных зонах – в нишах, вокруг колонн, в дверных проемах – лазер позволяет точно подрезать и состыковать панели.

Монтаж ламината: базовый набор инструментов:

1. Рулетка
2. Строительный карандаш
3. Электролобзик или ножовка по дереву
4. Маленький молоток или киянка
5. Монтажный комплект для укладки ламината (включает распорные клинья, тяговую скобу и ограничители)
6. Уровень

Проверка основания на неровности

Бетонное основание

Если на поверхности есть трещины, сколы или бугры, их нужно устранить. Для локальных ям подойдет цементная шпаклевка, а если перепады значительные — лучше залить самовыравнивающуюся стяжку. После высыхания удалите пыль и остатки раствора и пройдитесь грунтовкой. К монтажу можно приступать не менее, чем через 8 часов после грунтования.

Деревянное основание

Доски проверяют на прочность. Шатающиеся необходимо закрепить, гнилые заменить. Поверхность тщательно шлифуется, особенно в местах стыков, и проверяется на наличие выступающих саморезов и гвоздей. Для выравнивания можно использовать фанеру: листы крепятся в шахматном порядке с зазором у стен.

Финальный шаг — контроль ровности основания. После всех подготовительных работ еще раз проверяем поверхность лазерным нивелиром.

Гидроизоляция и подложка

В качестве гидроизоляции обычно используют пароизоляционную пленку (200мкм) — она защищает ламинат от влаги, поднимающейся с основания. Пленку стелим на ровную, чистую и сухую поверхность, покрывая всю площадь пола. Полотна укладываются внахлест не менее чем на 10-15 см, а стыки обязательно проклеиваются строительным скотчем. По периметру пленку поднимаем на стены на 5-10 см — эти выступы обрезаются после установки плинтусов. Поверх гидроизоляции укладывается подложка (толщина 2-3мм): она сглаживает мелкие неровности, амортизирует нагрузку и улучшает тепло- и звукоизоляцию.

Акклиматизация панелей

Древесные материалы чувствительны к изменениям температуры и влажности, поэтому ламинату необходимо “привыкнуть” к микроклимату его будущего дома. Пусть материал некоторое время просто полежит в помещении прямо в упаковке в горизонтальном положении. Укладка ламината возможна только спустя двое суток после его доставки. Без акклиматизации панели могут расшириться или сжаться уже после укладки — появятся щели, зазоры или, наоборот, пол "вздуется".

Расчет количества материала

Рассчитайте площадь пола и прибавьте 5–10% на обрезку и возможный брак. Учитывайте, что диагональная или фигурная укладка потребует больше панелей. Желательно сразу купить материал из одной партии, это гарантирует идентичность оттенка и текстуры.

Классическая

Классическая схема укладки — самый распространенный и экономичный вариант. Ламинат укладывается параллельно одной из стен, часто с окном, чтобы свет падал вдоль досок, минимизируя видимость стыков.

Диагональная

Предполагает размещение ламелей под углом 45 градусов (или другим углом) к стенам. Это визуально расширяет пространство и создает динамичный, необычный вид. Более сложный монтаж, увеличенный расход материала (до 15-20%).

Елочка

Укладка ламината "елочкой" имитирует классический паркет. Для нее нужен специальный ламинат с замками, позволяющими формировать характерный рисунок. Процесс укладки по этой схеме сложный и трудоемкий, требует высокой точности. Схема предполагает самый большой расход материала – до 30%.

Если вы окончательно решили выбрать для себя этот роскошный, но сложный вариант, используйте профессиональный нивелир, такой как RGK Alpha 4D, с возможностью построения горизонтальных и вертикальных линий на все 360°. Такая конфигурация обеспечивает полный контроль над всей плоскостью пола. Это особенно важно для "елочки", где требуется постоянная ориентация по нескольким направлениям.

Лазерный уровень RGK Alpha 4D станет вашим надежным партнером в укладке ламината. Его точность – 0,2 мм/м, а режим работы с приемником гарантирует, что луч будет отлично виден при ярком освещении и на большом расстоянии.

Способ монтажа, который мы разбираем ниже, подходит для самого популярного варианта — ламината с замковым соединением (Click-система). Ниже представлена пошаговая инструкция укладки ламината – этот вид напольного покрытия не требует клея, укладывается плавающим методом и идеально подходит для самостоятельной установки.

Стартовая планка и укладка первого ряда

Укладка ламината начинается от самой длинной стены или стены с окном. Это помогает избежать видимых швов.

1. По периметру помещения, вдоль всех стен установите распорные клинья толщиной 8-10 мм. Они обеспечат необходимый деформационный зазор между стеной и ламинатом
2. Начните с дальнего левого угла. Уложите первую ламель шипом к стене (при необходимости шип аккуратно срезается)
3. Вставьте вторую доску под углом примерно 30° в торцевой замок первой. Осторожно опустите — доска должна мягко "щелкнуть".
4. Продолжайте так по всей длине первого ряда.
5. Последнюю доску в ряду, скорее всего, придется подрезать: прикладываем ее к месту, размечаем с учетом зазора, отрезаем и вставляем. Если последний кусок получается слишком коротким (менее 30–35 см), укоротите первую ламель ряда для симметрии и прочности.

Укладка следующих рядов

Следующий ряд начинают с оставшейся части последней доски предыдущего ряда. Швы между рядами должны смещаться минимум на треть доски — так надежнее и красивее.

1. Положите первую ламель следующего ряда рядом с первым, но пока не соединяйте.
2. Под углом ~30° вставьте короткой стороной вторую ламель второго ряда в первую (торцевой замок). Затем поднимите слегка и вставьте панели длинной стороной в уже уложенный первый ряд. Опустите – вы должны услышать характерный щелчок.
3. Каждая следующая доска вставляется по тому же принципу:
   – сначала торцевой стороной к предыдущей
   – затем под углом защелкивается в длинный замок предыдущего ряда.
4. При правильной укладке не нужно ничего подбивать — только четкий угол и плавное движение вниз.
5. Как и в первом ряду, последнюю доску размечаете и подрезаете с учетом зазора.

Укладка возле труб, стен, в дверных проемах

Вокруг труб

Сначала приложите плиту к месту, где проходят трубы, и точно разметьте их положение. Просверлите отверстия диаметром на 10-15 мм больше, чем сами трубы — это даст необходимый зазор на температурное расширение. Затем распилите доску по центру отверстий, уложите обе части на место и зафиксируйте стык столярным клеем. После монтажа зазор вокруг трубы закройте декоративной накладкой в цвет ламината.

Укладка у стен

Последние доски у противоположной стены, скорее всего, придется подрезать по ширине. Перед тем как резать, уложите доску "насухо", чтобы точно отмерить нужную ширину с учетом деформационного зазора. Отмеряйте не рулеткой, а прикладывая доску вплотную к предыдущему ряду — так вы исключите погрешности.

Подрезку лучше выполнять циркулярной пилой или электрическим лобзиком — это уменьшит риск сколов. Резаный край кладут к стене, он будет закрыт плинтусом.

В дверных проемах

Если дверная коробка деревянная, удобнее всего аккуратно подпилить ее снизу — так ламинат просто "зайдет" под коробку, и шва не будет видно. Если подпилить нельзя (например, коробка металлическая или уже установлена без зазора), ламель подрезается точно по форме проема, а зазор между покрытием и коробкой закрывается порожком. Чтобы добиться точной стыковки и аккуратного примыкания, особенно на виду — важно не ошибиться с разметкой и углами.

В таких ситуациях на помощь приходит лазерный нивелир. Он дает четкие линии на полу и стенах, которые отлично видно даже в сложных участках — возле косяков, порогов, на порожках и в переходах между комнатами. Это особенно полезно, если ламинат укладывается из одного помещения в другое, и вы хотите сохранить ровную геометрию.

Отличный вариант для такой задачи — AMO LN-4D 360-7. Он проецирует четыре плоскости на 360°, с ним у вас получится без труда:

• четко выстроить линии укладки по всему помещению
• подрезать панели точно под дверной проем
• выровнять уровень пола на переходах
• контролировать параллельность к стенам и прямоугольность углов

AMO LN-4D 360-7 сам настраивает плоскости, вам не придется подгонять его вручную или беспокоиться о погрешностях. Штативное крепление, которое входит в комплектацию, позволяет установить прибор на нужной высоте и зафиксировать его в любом положении — это удобно как при разметке стен, так и при работе по полу.

Монтаж плинтусов

Отмерьте необходимую длину плинтусов и распилите их с помощью стусла или торцовочной пилы для точного формирования углов.

Саморезами прикрепите плинтусы к стене (не к полу!). Для бетонных стен подойдут саморезы с дюбелями, для других поверхностей — монтажные клипсы. Оптимальное расстояние между крепежами — 40-50 см.

Между собой плинтусы соединяются специальными стыковочными элементами, а углы — внешними и внутренними уголками.

1. Пропущен этап выравнивания. Неровное основание — главная причина скрипа и расхождения замков.
2. Нет гидроизоляции. Без пленки влага с бетонной стяжки может испортить замки и деформировать панели.
3. Перетянутые швы. Слишком плотное соединение без зазора мешает "работе" покрытия при перепадах температуры.

Для надежной укладки ламината важно правильно подготовить основание, проверить его ровность, не забыть про гидроизоляцию и подложку. Следуйте пошаговой инструкции и не игнорируйте мелочи — именно они влияют на долговечность пола.