Как положить плитку на стену в ванной своими руками

Ванная — это комната для утренних ритуалов и вечернего расслабления. Ощущение чистоты и комфорта в такие моменты особенно ценны. Керамическая плитка один из немногих материалов, способных выдержать влагу, перепады температуры, чистящие средства и, при этом, годами сохранять первозданный вид. Но только при условии, что установка кафеля произведена правильно. Тем, кто решил справиться с этим ответственным этапом ремонта самостоятельно, мы постараемся подробно рассказать – как класть плитку на стену в ванной.

Необходимые инструменты

Начинать следует именно с покупки плитки и клея. Иногда в инструкции производители указывают, какие инструменты лучше использовать с их материалами. Эти рекомендации необходимо учесть, но базовый набор инструментов для работы с плиткой обычно включает:

• дрель с насадкой-миксером для замешивания клея
• строительный уровень, лазерный нивелир
• зубчатый, резиновый и обычный шпатели
• болгарку, плиткорез
• угольник, алюминиевое правило
• резиновый молоток

Расходные материалы

Кроме плитки и клея, заранее подготовьте расходные материалы.

• металлические или пластиковые направляющие профили
• грунтовка и гидроизоляционная мастика
• затирка для швов
• крестики для выравнивания швов
• кисти, валики, ветошь
• емкости для воды и замешивания клея
• малярный скотч

Личное снаряжение (перчатки, уровень защиты и т.п.)

Чтобы укладка плитки в ванной принесла удовольствие, а не травмы, позаботьтесь о средствах защиты. При работе с клеем подходят нитриловые перчатки — они устойчивы к химическим составам, не рвутся и не мешают точной работе. Нейлоновые перчатки с полиуретановым покрытием обеспечивают хороший захват и защищают от мелких порезов. Для тяжелой работы — перетаскивания мешков с клеем, плитки, замеса раствора — удобны перчатки с прорезиненными ладонями

При работе с болгаркой или плиткорезом необходимо использовать защитные очки. В пыльном или плохо проветриваемом помещении пригодится респиратор.

Также стоит надеть закрытую плотную одежду и обувь с твердым носком — на случай, если на ногу упадет инструмент или плитка.

Когда стоит удалять старое покрытие

Иногда укладка плитки на стены в ванной производится прямо на старое покрытие. Сначала проверяют, прочно ли она держится. Поверхность должна быть идеально ровной, без трещин, вздутий и отколотых краев. Также стоит убедиться, что стена выдержит дополнительный вес — особенно если речь идет о гипсокартоне или перегородках. И, конечно, не должно быть признаков грибка или плесени. Тогда лучше не рисковать и полностью удалить старое покрытие.

Как безопасно снять плитку

Если плитка уложена на гипсокартон, ее можно демонтировать прямо вместе с основанием – обычно при капремонте так и поступают. В этом случае новое основание под отделку нужно будет устанавливать заново.

Самые популярные способы демонтажа кафеля – с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Предварительно межплиточную затирку размягчают раствором уксуса (в пропорции 1:1 с водой) и вычищают ее из швов ножом или шпателем.

После этого плитку сбивают со стены, поддевая под край зубилом или насадкой перфоратора.

Или можно воспользоваться более мощным перфоратором с лопаточной насадкой. Он одновременно разбивает плитку и поддевает ее. Этот способ легче ручного, но при нем легко повредить бетонное основание. Новичкам стоит проявить особую осторожность вблизи труб и сантехники.

Очистка и выравнивание

После демонтажа старой плитки поверхность тщательно очищают от остатков клея, затирки, кусков гипсокартона или поврежденной штукатурки — сначала механически, затем пылесосом или щеткой.

Заделывают неровности или выбоины, если они есть. При больших перепадах высот стену выравнивают штукатуркой или листами влагостойкого гипсокартона. Чем ровнее основание, тем проще будет уложить плитку и добиться идеального результата.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – это обязательный этап подготовки основания под укладку кафеля в ванной, особенно в зонах прямого контакта с водой: вокруг ванны, раковины, в душевой.

На стены наносят обмазочную гидроизоляцию — это может быть полимерный или цементно-полимерный состав. Он наносится кистью или валиком в два слоя с промежуточной просушкой.

Особое внимание стоит уделить углам, стыкам и местам выхода труб — их дополнительно армируют герметичной лентой. Хорошая гидроизоляция защитит основание и соседей снизу от возможных протечек.

Грунтование поверхности

Грунтовка снижает водопоглощение и пыление, а также улучшает сцепление плиточного клея с основанием.

Для гипсокартона и цементных штукатурок подходят универсальные или глубокопроникающие грунтовки. Нанесите их валиком или широкой кистью и обязательно дайте полностью высохнуть перед началом укладки.

Цвет, фактура и размер

Светлые холодные оттенки (белый, бежевый, голубой) помогут визуально расширить пространство и наполнить его воздухом, а глубокие теплые тона (графитовый, малахитовый, терракотовый) создадут атмосферу уюта и камерности. При выборе финишного покрытия учитывайте и его фактуру: глянцевые плитки отражают свет и кажутся "мокрыми" даже на ощупь, матовые или структурированные предотвращают скольжение в мокрой зоне и смягчают шум падения капель воды.

Крупные форматы (например, 60×60 см или панно 30×90 см) зрительно "сглаживают" швы и расширяют помещение, тогда как мелкие элементы и мозаика (10×10 см) идеально подходят для сложных участков и декоративных вставок. Выбирая формат, ориентируйтесь на пропорции ванной: в вытянутых помещениях выгоднее уложить прямоугольники вдоль длинной стены, а в квадратных — использовать квадратную плитку среднего размера.

Способы раскладки плитки

Самый простой и универсальный способ – классическая прямая раскладка. Ряды укладывают ровно, параллельно потолку, что придает комнате сдержанный, но аккуратный вид.

Смещенная схема ("кирпичик") добавляет динамики и позволяет скрыть небольшие отклонения основания.

Диагональная укладка визуально "растягивает" пространство, если плитка уложена под углом 45°.Для создания фокальной точки выбирают центральную раскладку: стартуют от середины стены и расширяют узор симметрично во все стороны. Такой прием позволяет подчеркнуть декоративные вставки или бордюр, а также создать акцент на поверхности над ванной или раковиной.

Более сложные схемы — "елочка", модульная и "плиточный ковер" — требуют дополнительного расчета и точной подрезки, зато подарят уникальный рисунок, который идеально впишется в ваш дизайн-проект.

1. Измерьте ширину и высоту каждой стены и умножьте их между собой, затем сложите полученные значения.
2. Чем крупнее плитка, тем меньше швов, а значит и потенциальных отходов. При диагональной раскладке или "елочке" обрезков становится больше. Стандартная рекомендация — добавить:
   • 5-10% запаса при прямой раскладке
   • 10-15% — если предполагается диагональная укладка или подрезка
   • 15–20%, в комнате со множеством углов, ниш и коммуникаций
3. Переводим в штуки

   Плитка продается поштучно. Производим расчет: площадь стены делим на размер одного кафеля, прибавляем к полученному результату необходимый запас.

   Плитка продается в упаковках.

   Считаем, сколько квадратных метров в одной коробке, а затем делим общую площадь на этот показатель.

4. Декоры и бордюры считаются отдельно. Они идут в определенных местах — посчитайте их поштучно по схеме или рисунку. Не забудьте предусмотреть запас хотя бы 1–2 штуки на случай сколов или брака.

Откуда начинать класть плитку

Укладка плитки на стены в ванной комнате обычно начинается со второго ряда — первый (примыкающий к полу) чаще всего подрезается по факту, чтобы компенсировать неровности основания. В зависимости от выбранной раскладки, стартуют либо от центра самой заметной стены, либо от внешнего угла. Цель — равномерно распределить подрезки и не "сдвигать" рисунок. Если в комнате будет ванна, желательно, чтобы шов первого ряда шел строго по ее верхнему краю.

Горизонтальная и вертикальная разметка

С помощью уровня проводят горизонтальную линию по самой нижней точке стены (обычно 5-10 мм выше пола, чтобы избежать "провисания" первой плитки). Аналогично отмечают вертикали: по углам комнаты или по центру выбранной стартовой стены.

Лазерные нивелиры с конфигурацией 4D проецируют горизонтальные и вертикальные линии на все стены, позволяя точно выровнять стартовую плитку и держать уровень в процессе укладки.

У современных универсальных моделей, типа AMO LN-4D 360-7, угол развертки в вертикальной и горизонтальной плоскостях 360°, что дает непрерывную лазерную разметку по всем четырем стенам одновременно, а не только перед прибором. 

AMO LN-4D 360-7 продается в удобном кейсе, в комплектацию входят подъемная платформа и магнитный кронштейн. Компенсатор с магнитным демпфером, который корректирует положение лучей в диапазоне ±3°, обеспечит дополнительную помощь в выравнии. Кроме этого, прибор оснащен двумя пузырьковыми уровнями.

Как стыковать углы и внутренние углы

Внутренние углы нужно делать с нахлестом: плитка с одной стены заходит на другую. Чтобы шов был аккуратным, одна из сторон должна быть строго по уровню. На этом этапе также поможет лазер. Углы можно оставить открытыми и заделать герметиком, но эстетичнее использовать пластиковый или металлический уголок. Наружные углы лучше формировать с использованием декоративных профилей — они защищают плитку от сколов и придают отделке законченный вид.

Использование крестиков и маяков

Плиточные крестики обеспечивают ровные швы — обычно в ванной используют 1,5–2 мм. Для контроля горизонтали на стене можно натянуть шнур или временно закрепить алюминиевый профиль — он послужит упором для первого ряда. Но намного надежнее и удобней воспользоваться лазерным уровнем — он создает четкую световую линию, по которой выстраиваются целые ряды. Это особенно важно при укладке плитки “в перевязку” или диагонально — вручную так точно не получится.

Лазерный уровень RGK ALPHA 4D дает четкие 360° линии по всем плоскостям, легко ставится на любую поверхность благодаря резиновым накладкам, монтируется на штатив (резьба ⅝") или крепится магнитным кронштейном к металлопрофилю.

Литой трегер RGK ALPHA 4D позволяет точно настроить вертикали, а функция наклонных линий пригодится, когда планируется укладка плитки на стену по сложной схеме.

Как выбрать подходящий клей

Для стен ванной выбирайте влагостойкий плиточный клей с хорошей адгезией. Ищите смеси с пометкой "для керамической плитки" или "для ванных комнат". Если плитка крупноформатная — берите усиленный клей с повышенной фиксацией. Для гипсокартона подходят только эластичные составы, которые компенсируют возможные подвижки основания.

Производители предлагают три основных типа клея:

Цементные — самые доступные, продаются в виде сухих смесей. Полимерные добавки в составе повышают пластичность и сцепление.

Дисперсионные — дороже цементных, но экономичнее по расходу. Отличаются высокой адгезией и подходят даже для нестандартных оснований — дерева, пластика, металла.

Эпоксидные — устойчивы к влаге и агрессивной химии, но крайне прочны: после нанесения откорректировать плитку почти невозможно, так что с ними нужно работать аккуратно.

Пропорции и технология замешивания

Сухую смесь засыпают в воду (а не наоборот). Ориентируйтесь на пропорции, которые производитель указывает в инструкции. Замешивают миксером на низких оборотах до однородной консистенции без комков. После 5-10 минут выдержки клей повторно перемешивают — это активирует все компоненты. Готовый состав должен держаться на шпателе, не растекаясь и не осыпаясь.

Сколько нужно клея

Расход зависит от размера плитки и зубьев шпателя. В среднем — 3-5 кг на 1 м². Для стен лучше использовать шпатель с зубьями 6×6 мм для стандартной плитки или 8×8 мм — для крупной. Не замешивайте весь мешок сразу: рабочее время у клея — около 3-4 часов.

Укладка первого ряда

Укладка кафеля начинается со стены, расположенной напротив входа — она на виду, поэтому старайтесь, чтобы именно здесь геометрия была выдержана безупречно. Первый ряд выкладывают с центра нижней линии. Поставьте плитку торцом на пол или на временную направляющую. Нанесите клей на стену и аккуратно распределите его зубчатым шпателем — получится рифленый слой. Если плитка крупная (30×40 см и выше), клей необходимо нанести и на саму плитку. Причем бороздки делайте перпендикулярно тем, что на стене — так улучшится сцепление.

От удачного старта зависим многое. Укладка кафеля, особенно самого первого ряда требует абсолютной точности, которую может обеспечить только лазерный уровень. AMO LN-3D 360-2 создает четкие лазерные линии под любым наклоном — благодаря блокировке компенсатора.

Прибор удобно устанавливать: поставить на пол, закрепить на магнитный держатель или смонтировать на штатив. AMO LN-3D 360-2 работает от мощного аккумулятора, выдерживает длительную нагрузку. Несмотря на широкий функционал, цена на этот лазерный нивелир вполне доступная.

Клей высыхает довольно быстро, работайте участками по 3–4 плитки. Приложите кафель к стене, слегка прижмите его, ориентируясь по опорной рейке и уровню. Оставляйте между плитками зазор под шов, используя крестики.

Укладка последующих рядов

Продолжайте укладывать плитку аналогичным способом, двигаясь вверх. Внимательно следите, чтобы швы были одинаковой толщины. Клей наносите частями, не давая ему подсохнуть. В течение 10-15 минут после его нанесения кафель еще можно двигать — используйте это время для выравнивания.

Контроль горизонтали и вертикали

На каждом этапе контролируйте положение плитки пузырьковым или лазерным уровнем. Даже незначительное отклонение в нижнем ряду может вызвать смещение всей кладки.

Как резать плитку и подгонять по размеру

Прямые резы выполняйте плиткорезом, а фигурные — болгаркой с алмазным диском. Срезы отшлифуйте наждачной губкой.

Облицовка сложных участков делается в последнюю очередь. Например, под трубы: приложите плитку, отметьте выводы, просверлите отверстия коронкой по керамике, затем приклейте плитку так, чтобы отверстия совпали с трубами.

Виды затирки

Для ванной комнаты оптимальный выбор — затирка на основе эпоксидной смолы. Она не боится влаги, устойчива к грибку, легко чистится и сохраняет цвет годами. Цементные затирки проще в нанесении и дешевле, но требуют регулярного ухода и быстрее изнашиваются.

Когда и как наносить

Затирку наносят через 24–48 часов после укладки плитки. Эпоксидную распределяют резиновым шпателем, стараясь не допускать просветов. Остатки сразу убирают влажной губкой.

Уход за швами после укладки

Эпоксидной затирке почти не нужен уход — достаточно мягкой губки и воды. Хорошо переносит воздействие агрессивной химии.

Неровные швы

Швы будут "плясать", если не использовать крестики или маяки. Проверяйте расположение каждой плитки уровнем и не торопитесь.

Вздутия или отставание плитки

Частая причина — плохое сцепление с основанием. Это бывает из-за пыли, неправильной консистенции клея или если нанесли его "всухую". Не экономьте на подготовке поверхности и не пропускайте грунтовку.

Проблемы с уровнем

Кладка "плывет", если не проверять горизонталь и вертикаль на каждом этапе. Используйте лазерный уровень.