Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент — это одна из самых простых и доступных основ для легких построек, когда нет необходимости в тяжелом капитальном основании. Такая конструкция не требует сплошной заливки бетоном и подходит для большинства типов грунтов.

Справиться с задачей вполне реально своими силами, особенно если использовать современные измерительные инструменты. Они позволяют точно разметить участок, выровнять уровень по горизонту и исключить критичные ошибки еще на подготовительном этапе. В статье мы разберем, какие бывают конструкции этого типа, чем они отличаются, как рассчитать и пошагово смонтировать столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент — это тип основания, которое состоит из отдельных опор (столбов). Столбы размещаются в самых нагруженных точках: по углам, под несущими стенами, балками и другими конструктивными элементами.

Он не требует сплошной заливки, быстро монтируется и подходит для участков с несложным рельефом. Благодаря своей простоте и универсальности, опорный столбчатый фундамент часто выбирают для строительства легких зданий на дачных и загородных участках:

• бань
• террас
• каркасных и щитовых домов
• летних кухонь
• сараев и хозблоков
• беседок и навесов

Столбчатый фундамент состоит из опор, которые заглубляются в грунт и удерживают на себе всю нагрузку от здания. Они могут быть выполнены из бетона, кирпича, блоков или дерева, в зависимости от условий строительства и требований к прочности. Важно, чтобы каждый столб стоял на плотном, неподвижном основании: обычно под него делают небольшую песчано-гравийную подушку или плиту для равномерного распределения нагрузки.

Главная особенность такой конструкции — отсутствие сплошного базиса под всей площадью здания. В отличие от ленточных и плитных фундаментов, столбчатый является прерывистым: опоры устанавливаются в индивидуальные углубления (лунки), не образуя единой монолитной системы. Это делает его легче и экономичнее, но требует особого внимания к разметке и уровню установки каждой опоры.

Между столбами может быть открытое пространство, либо устраивается ростверк — соединяющий элемент, на который опирается надземная часть строения. При этом остающееся под домом пространство нужно обязательно учитывать: пол дополнительно утепляют, а по периметру устанавливают забирку — защитный экран от ветра, влаги и холодного воздуха.

Столбчатый фундамент — один из самых экономичных вариантов: он требует меньше бетона, арматуры и земляных работ по сравнению с ленточным или плитным. Прост в исполнении и подходит для самостоятельного монтажа — достаточно выкопать или пробурить лунки под опоры, без котлованов и тяжелой техники.

Отлично подходит для легких построек — бань, каркасных и деревянных домов, особенно на участках с уклоном. А при правильном заглублении опоры хорошо сопротивляются морозному пучению.

Однако важно учитывать ограничения: конструкция не рассчитана на тяжелые дома и не подходит для участков с подвижным или слабым грунтом. Также такой фундамент не позволяет устроить подвал — под домом остается продуваемое пространство, требующее утепления и закрытия забиркой.

Для надежности все опоры желательно связывать ростверком — это усложняет монтаж, но делает основание стабильнее.

Ниже вы найдете подробное руководство по устройству этого типа конструкции: мы расскажем как сделать столбчатый фундамент своими руками, какие материалы и инструменты использовать, а также на что необходимо обратить внимание при монтаже; мы подготовили полный гайд по монтажу разных видов основания — это практическое пособие "столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция".

Существует несколько типов столбчатого фундамента — выбор зависит от материала, условий участка и требований к прочности и долговечности.

• Деревянный — применяется для легких и временных построек, отличается простотой монтажа и невысокой стоимостью, но ограничен по сроку службы.
• Сборный — изготавливается из бетонных блоков или кирпича, монтируется на растворе; подходит для дачных домов и бань при хорошей подготовке основания.
• Монолитный железобетонный — заливается прямо в опалубку на участке, обеспечивает прочность, долговечность и устойчивость к пучению.
• Бутобетонный — создается из смеси бетона и крупного камня, прочный и устойчивый, но требует больше труда и времени на укладку.

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный столбчатый фундамент — самый простой и доступный вариант, который используют для легких и временных построек: сараев, летних кухонь, навесов, хозблоков. В качестве опор берут бревна или брусья, обязательно обработанные антисептиком и гидроизоляцией.

Самыми долговечными считаются столбы из лиственницы и дуба — они естественно устойчивы к гниению. Сосна — более дешевый вариант, но требует тщательной защиты от влаги и грибка.

Плюсы такого фундамента — низкая стоимость, простота и возможность монтажа вручную. Минусы — ограниченный срок службы и чувствительность к сырости и перепадам температуры.

Сборный столбчатый фундамент

Сборный столбчатый фундамент возводится из готовых элементов — чаще всего это бетонные блоки, кирпич или фундаментные тумбы заводского производства.

Часто используют такой столбчатый фундамент для каркасных домов, бань, беседок и хозпостроек. Его плюс в том, что не нужно ждать, пока бетон наберет прочность: конструкция собирается "всухую" или на растворе, а значит, здание можно монтировать сразу после устройства основания.

Блоки укладываются ровно, с соблюдением уровня — иначе вся надстройка может пойти с перекосом. Поэтому при работе со сборными элементами особенно пригодится лазерный уровень.

Сборный столбчатый фундамент прост в ремонте: в случае просадки или повреждения одного из столбов его можно заменить или подкорректировать без демонтажа всей конструкции. Но при этом он требует качественной подготовки основания — на слабых или пучинистых грунтах такие опоры могут давать неравномерную усадку.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент

Столбчатый железобетонный фундамент — самый прочный и долговечный вариант среди оснований такого типа. Опоры заливаются прямо на участке. Такая конструкция выдерживает пучинистые грунты, перепады температур и служит десятилетиями без деформаций. При правильном заглублении бетонные столбы практически не подвержены морозному пучению и требуют минимум обслуживания.

Монолитный ж/б столбчатый фундамент подходит для постоянных и сезонных построек — от бань и веранд до дачных домов с мансардой. При этом монтаж занимает больше времени, так как бетон должен набрать прочность (в среднем 3–4 недели до полной готовности). Очень важно на этапе заливки точно выставить все опалубки по высоте, чтобы столбы получились строго на одном уровне. Для этой задачи лучше всего подойдет оптический нивелир — он обеспечит точные замеры даже на участках с перепадом рельефа.

Бутобетонный столбчатый фундамент

Выполняется из смеси бетона и крупного камня (бутового). значительные нагрузки. Такой столбчатый фундамент обходится дешевле монолитного, поскольку часть объема занимает недорогой каменный заполнитель, но при этом он сохраняет высокую прочность. Его можно применять для небольших капитальных строений — бань, гаражей, одноэтажных домов. Однако бутобетон требует аккуратной укладки и больше времени на работу, особенно если все делается вручную.

Столбчатые фундаменты различаются не только по материалам и способу изготовления, но и по глубине заложения опор. Выбор варианта зависит от типа грунта, климатических условий и предполагаемой нагрузки на здание.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Устанавливается на поверхности или чуть ниже, обычно на песчаной подушке. Такой тип чаще используют для временных строений. Однако на устойчивых, не промерзающих грунтах можно возвести и легкую постоянную постройку. Способ простой и экономичный, но малоэффективен в регионах с морозным пучением.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Заглубляется ниже уровня промерзания грунта, что обеспечивает его устойчивость к морозному пучению и продлевает срок службы. Этот вариант подходит для более серьезных построек и участков с умеренной глубиной промерзания.

Подготовительный этап

1. Разметка участка.

Определите контур постройки и обозначьте расположение столбов — в углах, местах пересечения стен и под несущими перегородками. Удобнее всего использовать шнур, рулетку и колышки. Для точной разметки применяют лазерный уровень или оптический нивелир, особенно если участок неровный.

2. Расчет количества опор.

Чем легче постройка — тем реже можно ставить столбы, но в среднем шаг между ними составляет 1,5–2,5 метра. Обязательно учитывают нагрузку от стен, перекрытий и кровли.

3. Проверка уровня горизонта.

Если участок имеет уклон, нужно определить разницу высот между столбами. Это позволит заранее скорректировать глубину лунок или длину опор. Здесь пригодится лазерный дальномер и оптический нивелир.

4. Подготовка материалов и инструмента.

На этом этапе стоит закупить необходимые материалы под выбранный тип фундамента: бетон, арматуру, трубы, блоки, гидроизоляцию и т.д. Также проверьте, все ли есть из инструмента — чтобы не отвлекаться на поиски в процессе.

Что нужно для монтажа

При использовании сборных блоков, деревянных или металлических столбов часть нижеперечисленных инструментов может не понадобиться — точный набор зависит от типа фундамента и условий на участке.

Инструменты для разметки и подготовки участка:

• лопата или садовый бур (ручной или бензиновый);
• строительный уровень, рулетка;
• лазерный дальномер — для точного измерения расстояний;
• лазерный уровень — для выравнивания и разметки по горизонтали;
• оптический нивелир — при перепадах рельефа или большой площади фундамента;
• шнур, колышки — для разметки.

Земляные работы

1. Планировка и выравнивание участка

На первом этапе снимается верхний слой почвы (дерн) и устраняются неровности: бугры срезаются, низины подсыпаются. Поверхность должна быть как можно более ровной, особенно в местах установки опор. Для точного контроля высот удобно использовать оптический нивелир — прибор, который позволяет определить перепады уровня между точками и вывести основание в единую горизонталь. Это особенно важно при закладке фундамента на участке с уклоном или перепадом высот.

Для самостоятельных работ подойдет RGK N-32 — надежный и точный прибор с увеличением 32×, автоматическим компенсатором и высокой точностью измерений (до 1,5 мм на 1 км двойного хода).

RGK N-32 устойчив к вибрациям, защищен от влаги и пыли (IP54), подходит для использования в самых разных условиях. Если вы хотите получить готовый комплект для разметки, обратите внимание: модель RGK N-32 доступна также в расширенной комплектации — со штативом и нивелирной рейкой. Подробное руководство по настройке и правильному использованию читайте в статье “Как пользоваться оптическим нивелиром”.

2. Подготовка площадки для разметки

После выравнивания участок тщательно утрамбовывают, удаляют крупные камни, корни, строительный мусор. Это облегчит дальнейшую разметку, монтаж опалубки (если она будет) и обеспечит стабильность подстилающего слоя.

Контроль уплотнения удобно проводить с помощью плотномера RGK D‑51А: его корпус выполнен из гальванически обработанной первоклассной стали, обеспечивая надежность и устойчивость к коррозии. Благодаря комплектации штампом диаметром 100 мм он идеально подходит для глинистых и влажных грунтов и позволяет использовать метод двойного зондирования — измерения до и после дополнительного уплотнения, без предварительных измерений влажности.

3. Устройство дренажной подушки (при необходимости)

Если участок расположен на переувлажненной почве или в низине, перед разметкой может потребоваться уложить слой щебня или песка для улучшения дренажа. Это особенно актуально при строительстве на глинистых или пучинистых грунтах.

Разметка

Для точной разметки фундамента понадобятся рулетка, шнур и лазерный уровень. Сначала определяют габариты будущего строения, вымеряют углы и шаг между опорами, натягивают шнуры и фиксируют контрольные точки.

RGK R5 с поверкой — прочная измерительная рулетка с надежным корпусом, удобной фиксацией и четкой разметкой. Лента длиной 5 метров легко справляется с разметкой большинства бытовых и строительных объектов, а сертифицированная точность делает ее подходящей даже для задач с повышенными требованиями.

Чтобы выставить опоры по уровню, используют лазерный нивелир с круговой разверткой. Например, RGK PR-4D Green проецирует две горизонтальные и две вертикальные плоскости на 360°, позволяя быстро свериться по высоте сразу по всему периметру. 

Яркий зеленый луч хорошо виден даже при дневном свете, а точность прибора составляет ±0,3 мм на метр. Это особенно помогает на участках с уклоном или если нужно выставить опоры в один уровень по всей площади.

Совет: Натягивайте шнур немного выше земли и крепите на кольях с прорезями. Ключевые точки дополнительно обозначьте краской или арматурными штырями — так вы не потеряете разметку при выемке лунок.

Бурение и подготовка лунок

В размеченных точках выкапываются или пробуриваются лунки. Их диаметр и глубина зависят от конструкции фундамента и особенностей грунта. В среднем — от 50 см до 1,5 м. Дно выравнивают и уплотняют, затем засыпают песчано-гравийную подушку — 10–20 см.

Монтаж опор

Деревянные или металлические опоры устанавливают в лунки с песчано-гравийной подушкой, нижнюю часть покрывают битумом или оборачивают в рубероид. Важно: дерево нельзя просто закапывать в землю — без защиты оно быстро разрушится.

Сборные столбы устанавливаются на утрамбованную подушку из песка и щебня. Деревянные элементы обрабатываются антисептиком, защищаются рубероидом или мастикой. При укладке из блоков или кирпича важно соблюдать перевязку швов и контролировать вертикаль. В случае значительной высоты рекомендуется внутренняя армировка (например, металлический прут, проходящий через весь столб).

Для монолитных — монтируют опалубку или устанавливают трубы, внутрь которых помещают арматуру и заливают бетон. Асбестоцементные трубы заглубляют ниже уровня промерзания, обрабатывают мастикой и при необходимости обматывают рубероидом. Бетон уплотняют штыкованием или вибратором, поверхность выравнивают и накрывают плёнкой. Рабочая прочность достигается за 7 дней, полная — за 28.

Бутобетонный: в подготовленные лунки или опалубку укладывают слои камня, заливая их цементной смесью. Получается прочная, тяжелая опора, которая способна выдерживать

Винтовые металлические сваи. Винтовые сваи — это металлические опоры с лопастью на конце, которые вкручиваются в грунт, обеспечивая надежное основание без необходимости копать, бетон (по необходимости).

Сваи закручиваются в грунт вручную (воротом) или механизированным способом. После установки их головы должны находиться строго на одном уровне — при необходимости излишек срезают, а недостающие компенсируют оголовками или регулируемой обвязкой. Полость сваи желательно заполнить бетоном для защиты от коррозии и повышения несущей способности.

Монолитные ж/б столбы: бетон (готовый или сухая смесь), арматура, вязальная проволока, трубы или щиты для опалубки, рубероид, мастика.

Сборные столбы-опоры: бетонные блоки, кирпич, шлакоблок, деревянные брусья, гидроизоляционные материалы, армирующие элементы (при необходимости).

Начинают с анализа грунта и предполагаемой нагрузки. Чем тяжелее строение и слабее почва — тем больше опор потребуется и глубже они должны быть заглублены. Например, для легкой деревянной постройки на плотном песке опоры можно ставить с шагом 1,5–2 метра и заглублять на 70–100 см. А если вы строите дачу с мансардой или баню с печью на суглинке — шаг придется уменьшить, а глубину увеличить до 1,2–1,5 м, то есть ниже уровня промерзания.

Далее рассчитывают количество столбов: их размещают по углам, в точках пересечения стен и под несущими перегородками. Если между ними остается длинный пролет (более 2,5 м), добавляют промежуточные опоры — обычно через каждые 1,5–2 м. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и избежать прогибов.

Быстро и точно измерить расстояния на участке поможет лазерный дальномер. С этим прибором не составит труда измерить диагонали, проверить симметрию и грамотно выстроить геометрию будущего фундамента.

Если вы планируете купить дальномер для стройки — посмотрите подборку в каталоге нашего интернет-магазина. Там собраны приборы с хорошей точностью, защитой от пыли и влаги и всеми нужными функциями для работ на участке.

Одна из самых подходящих моделей для такого рода работ — AMO Dist 50 с угломером. Устройство измеряет дистанции до 50 метров с точностью до ±1,5 мм, оснащено ярким дисплеем и удобным интерфейсом.

Прибор показывает не только текущие измерения, но и запоминает до 30 результатов — удобно, когда нужно сравнить замеры по всему периметру участка. Функция определения углов поможет оценить уклоны на неровной местности.

Ростверк — это горизонтальная конструкция, которая объединяет все опоры фундамента в единую систему. Он распределяет нагрузку от строения и обеспечивает жесткость основания.

Тип и способ установки ростверка зависят от материалов: его можно выполнить из бетона, металлического швеллера, двутавра или деревянного бруса. Деревянный ростверк чаще используют для легких построек — бань, бытовок, дач. Металлический — в каркасном и модульном строительстве. Монолитный бетонный ростверк более универсален и долговечен, подходит для капитальных строений.

Ростверк может быть:

• жестко закрепленным — с армированием и заливкой поверх опор (часто используется с монолитными столбами),
• опирающимся свободно — когда брус или балка кладется на столбы без жесткой связи (часто при использовании винтовых свай или блоков)

Важно:

• между ростверком и грунтом оставляют зазор (5-15 см), чтобы избежать контакта с почвой и защитить конструкцию от влаги и морозного пучения
• при креплении металлического или деревянного ростверка к столбам используют анкеры, болты или сварку (для металла)
• при бетонной заливке соблюдают правила армирования, выставляют опалубку и обеспечивают надежную сцепку с оголовками опор

В среднем мастера берут от 1 500 до 5 000 рублей за одну опору, в зависимости от типа фундамента, глубины заложения и условий на участке. Если опор много (а их обычно от 15 до 40), итоговая сумма может составить от 60 000 до 200 000 рублей и выше — это только за работу, без учета стоимости материалов.

Чаще всего в цену включено:

• бурение или выкопка лунок,
• армирование и установка опалубки (если нужно),
• бетонирование или монтаж готовых блоков/труб,
• выравнивание по уровню.

Столбчатый фундамент своими руками обойдется дешевле в 2–3 раза. Но не стоит экономить на качестве материалов и инструментов.